Namsa Leuba, aus der Tonköma-Serie, 2015.

Afrikanischer Druck

Der Bling Ring

 

Inge van Lierop, Vlisco, Niederlande Kleid „Hommage à L'Art“ -Kollektion, 2013. Vlisco-Wachsdruck. Bild mit freundlicher Genehmigung des Vlisco Museums, Stiftung Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, NiederlandeInge van Lierop, Vlisco, Niederlande Kleid “Hommage à L'Art” Sammlung, 2013. Vlisco Wachsdruck. Bild mit freundlicher Genehmigung des Vlisco Museums, Stiftung Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, Niederlande.

 

Eine Ausstellung über afrikanische Textilien im Fowler Museum der UCLA untersucht die komplexe Geschichte ihrer globalen Herkunft. Eine der vielen Geschichten handelt von Vlisco, einem niederländischen Luxus-Textilunternehmen, das „bis heute wohl der beliebteste Lieferant afrikanischer Druckstoffe“ ist. Der Gründer von Vlisco, Pieter Fentener van Vlissingen, begann 1846 und entdeckte, dass er die Wachsdruckmethode zur Herstellung von Batiken vermarkten konnte. Seine Inspiration stammte aus Indonesien. Und so beginnen wir mit einem weit entfernten Netz - Europa, Afrika und Südostasien.

Jahrhunderte vor diesem Zusammenhang hatten wir die "Seidenstraße", die die luxuriösesten asiatischen Textilien mit den Entrepots von Venedig und Kilwa in Ostafrika verband. Andererseits haben wir die Baumwolle vom indischen Subkontinent, die mit weitaus größerer Wirkung das afrikanische Design verändert hat. Der neuseeländische Seehistoriker Michael N. Pearson beschreibt anschaulich den „asymmetrischen“ Austausch indischer Baumwolle gegen Gold- und Elfenbeinstoßzähne, die als „Lattenzäune“ verwendet werden. Er erzählt von der Reise des portugiesischen Seefahrers Almeida im Jahr 1505 entlang der Küste Ostafrikas und seiner Entdeckung, dass es in Mombasa „Mengen Baumwolltücher aus Cambay gab, weil all diese Küsten diese Tücher tragen und keine anderen haben“.

Ob aus Holland über Indonesien oder über China oder Indien, eines ist klar: Textilien waren schon immer in Bewegung, die Patente für ihre Herstellung wurden gestohlen, überarbeitet, ihre Produktionszentren verschoben und dann erneut verschoben - das Tuch aus dem Osten Küste Afrikas, die durch das Kernland des Kontinents führt und in Westafrika endet.

Wie der nigerianische Gelehrte Tunde Akinwumi in seinem provokanten Aufsatz "The" African Print "Hoax" ausführt, ist die heute weit verbreitete Vorstellung, dass afrikanische Drucke in der Region heimisch sind, nicht so einfach, wie es scheinen mag. Wenn jedoch Betsy Quick, die Co-Kuratorin der Fowler-Ausstellung, Akinwumi zustimmt, dass die Vorstellung eines „afrikanischen Drucks“ eine Fehlbezeichnung ist, vertritt sie dennoch die Ansicht, „unabhängig von der Herkunft“, dass die Näherinnen und Schneiderinnen aus Ghana Nigeria, Côte d'Ivoire, Kamerun und Senegal haben eine wichtige Rolle bei der Umgestaltung dieser Textilien und der Schaffung einer eigenartigen westafrikanischen Bildsprache gespielt.

Marché Noir ist eine Mischung aus Vintage-Laden, Ausstellungsfläche, Styling-Agentur und Änderungswerkstatt, die 2016 in Le Marais, Paris, eröffnet wurde. Die ursprüngliche Szenografie bietet einen afrikanischen, königlichen und britischen Kolonialstil. Galeries Lafayette hat Marché Noir während seines gesamten Africa Now-Events in sein Pariser Gebäude eingeladen. Le Marché Noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.Marché Noir ist eine Mischung aus Vintage-Laden, Ausstellungsfläche, Styling-Agentur und Änderungswerkstatt, die 2016 in Le Marais, Paris, eröffnet wurde. Die ursprüngliche Szenografie bietet einen afrikanischen, königlichen und britischen Kolonialstil. Galeries Lafayette hat Marché Noir im ganzen Land eingeladen Afrika jetzt Veranstaltung in seinem Pariser Gebäude. Le Marché Noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.

 

KUNST AFRIKAEbenso ist die Ansicht weniger mit der Herkunft als vielmehr mit der Mobilität beschäftigt. Denn in einer Welt, die zunehmend vom Mash-up und Remix geprägt ist, kommt es auf die Fähigkeit materieller Kulturen an, sich selbst zu verwandeln. Während Yinka Shonibare für seine Umrüstung eines umstrittenen „afrikanischen“ Textils bekannt ist, ist es die Rekonfiguration und Verschmelzung von Geschichten und Einflüssen des Künstlers - im Zeichen des Imperiums -, die der Erzählung einen größeren Reichtum verleiht.

Für heute ist es diese reiche Verschmelzung der Welten - Europa, Afrika und Asien -, die eine überwältigende Leidenschaft für afrikanische Textilien und deren Vermarktung hervorgebracht hat.

Als die 18-jährige Kyemah McEntyre Vliscos 'Angelina-Druck' - ein koptisches Altartuch, das in den 1970er und 80er Jahren von Mitgliedern der Black Power-Bewegung zu einem Dashiki umgebaut wurde - für ein Abschlussballkleid übernahm, das sie in East Orange in den USA trug wurde ihre Wiederholung viral. Heute ist sie Designerin an der Parsons School of Design in New York. Zu ihren Kunden zählen der Singer-Songwriter Naturi Naughton und das Model Tyra Banks.

 

Lekan Jeyifo und Walé Oyéjidé, Johannesburg 2081 ADAfrica 2081 AD-Serie, 2014. Digitaldruck. Bild mit freundlicher Genehmigung von Ikiré Jones.Lekan Jeyifo und Walé Oyéjidé, Johannesburg 2081 ADAfrica 2081 AD Serie, 2014. Digitaldruck. Bild mit freundlicher Genehmigung von Ikiré Jones.

 

Das Wesen der Mode ist Bewegung und Veränderung in wechselnde Richtungen

 

Henry David Thoreau warnte uns berühmt: "Hüten Sie sich vor allen Unternehmen, die neue Kleidung benötigen." Und wie Immanuel Kant bitter hinzufügte: "Mode gehört unter die Überschrift Eitelkeit ... und auch unter die Überschrift Torheit." In einer bildgetriebenen Kultur wie unserer wirken die Ansichten von Thoreau oder Kant mürrisch und langweilig. Und doch, wenn sie weiterhin einen Wert besitzen, dann deshalb, weil sie wie Akinwumi den „Scherz“ erkennen, der sich selbst stylt, den Scherz, der eine gefälschte Herkunft zulässt.     

Im krassen Gegensatz zur ikonischen und gegenständlichen Qualität des westafrikanischen Drucks sind die Textilien, die aus der islamischen Welt stammen, „anikonisch“ - sie lehnen das geschnitzte Bild ab und begrüßen die Abstraktion. John Gillow entwickelt diesen Punkt in einem Auszug aus seinem Buch Textilien der islamischen Welt in dieser Ausgabe enthalten. Hier jedoch begegnen wir in dieser bildfixierten identitären Kultur - die für den westafrikanischen Druck von zentraler Bedeutung ist - einer bodenständigen Extravaganz mit Drucken, denen ironische Namen wie "Du gehst, ich gehe" oder "Michelle Obamas Handtasche" oder " das "Independence Day Freedom Cloth" mit seinem serialisierten Bild von Ghanas erstem postkolonialen Führer, Kwame Nkrumah.

 

Lamyne M., Force Noire gegen Col Blanc, 2015. Textil. Bild mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und Imans.Lamyne M., Force Noire contre Col Blanc, 2015. Textil. Bild mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und Imans.

 

Die Vermarktung der Widerstandskultur, wenn sie dominant ist, betrifft daher die Tatsache, dass nach dem strengen Philosophen Ludwig Wittgenstein das, was für uns wichtig ist, in oder hinter einer so zügellosen floriden und gauche Ikonographie verborgen ist.

John Harvey, ein Leser für visuelle Kultur an der Universität Cambridge, erinnert uns daran: „Kleidung kann eine Verkleidung oder eine Form von Heuchelei sein.“ Ob man Mode jedoch als „lächerlich, eitel und dumm“ ansieht, als „Akzente einer exklusiven Gesellschaft“, kann ihre schmerzlich virulente Präsenz nicht so leicht abgetan werden. Schließlich „ist die Essenz der Mode Bewegung und Veränderung in wechselnde Richtungen.“ Und das Konfekt, das wir als "afrikanischen Druck" bezeichnen, und seine globale Wiederbelebung, ist die Geschichte dieser Bewegung.

Ashraf Jamal ist Schriftsteller, Lehrer und Herausgeber.

 

Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, Herrenanzug, entworfen 2014, produziert 2016. Vlisco Wachsdruck. Bild mit freundlicher Genehmigung des Fowler Museum an der UCLA.Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, Herrenanzug, entworfen 2014, produziert 2016. Vlisco Wachsdruck. Bild mit freundlicher Genehmigung des Fowler Museum an der UCLA.

 

Lesen Sie das Editorial zu ART AFRICA, Ausgabe 08 Hier klicken. Lesen "Textilien der islamischen Welt" & unser Interview mit Abdoulaye Konaté.

 

AUSGEWÄHLTES BILD: Namsa Leuba, aus Tonköma Serie, 2015.